Кой е решил, че черната коса е толкова обидна?

Afros са етикетирани като твърде политически. Локовете се считат за неприемливи. Дори нашите естествени къдрици и извивки се наричат ​​непокорни и непрофесионални. След стотици години някои хора все още не могат да разплитат черната коса от тези вредни стереотипи. Но как дори стигнахме дотам, че нещо толкова безобидно като косата ни може да се счита за добро или лошо? Историята може да ви изненада ... или не.10 септември 2020 г. Черна коса

Гети изображения

Повече от две десетилетия по -късно има сцена в Занаятът това боде също толкова много, колкото когато го видях за пръв път като дете. Рошел, самотният чернокож герой, се преоблича в съблекалнята, когато нейната красива блондинка съученичка казва на приятел: О, Боже, виж. В четката ми има срамни косми. О, не, чакай. Това е само една от малките пелени на Рошел.



Филмът излезе през 1996 г., но диалогът можеше да се побере също толкова добре във филм на Джордан Пийл днес. Тъй като това е опит, с който много чернокожи момичета и жени в Америка могат да се свържат: да се чувстваме мръсни, груби и не на място поради косата си. Дори не ни е предоставена свободата да носим косата си на работа или училище по начина, по който искаме, без да се страхуваме, че ще бъдем порицани.

Но преди да бъде осквернена, подигравана и кооптирана, косата с афро текстура беше възхитена и възхитена. Това беше източник на гордост, оригиналност и красота. Това беше нещо за празнуване, а не за изправяне или химическо променяне на подчинението.

Как попаднахме тук? Кой реши, че косата ни е толкова адски обидна? Отговорът, подобно на много от системните проблеми на Америка с расата, се корени здраво в произхода на страната ни - с робството. Тъй като нашата нация се съобразява с дълбоко вкоренената институция за борба с чернотата и превъзходството на белите в политиките на нашето правителство и на работното място, нека проследим как са възникнали тези вредни стереотипи, за да можем най-накрая да ги изоставим.

Робство: Дехуманизацията на черната коса

Преди трансатлантическата търговия с роби в много африкански племена, косата беше значителна, показваща социалния статус, семейното положение и професията на човек . Косата беше почти като вашия номер за социално осигуряване. Това може да разкаже всичко за вас, казва журналистката Аяна Бърд, която е съавтор на книгата История на косата: Разплитане на корените на черната коса в Америка . Но всичко се промени, когато започна робството и африканците бяха откъснати от домовете и свещените традиции. Едно от първите неща, които се случиха, когато хората бяха качвани на корабите за роби, беше, че косата им беше обръсната, казва Бърд. Това беше наистина визуален, непосредствен символичен начин за изтриване на нечия идентичност.

Тъй като поробените африканци са били докарани в Америка без никакви инструменти, които традиционно са използвали за грижа за косата си, те са прибягвали до използването на неща като грес и нишки за осите за подстригване на косата. На робските хора също се разпределяше само един ден в седмицата, за да се грижат за косата си. Едно нещо, което се е случило по време на робството, е, че неделята е определена за ден за коса и това е един ден в седмицата, в който може да се отдели време, за да се направи коса, казва Бърд. Много от ритуалите [като ден за измиване] и рутинни дейности, които все още имаме днес, започнаха по време на неделя в насаждения.

Подготовка за насладата от хубава неделна вечер Норфолк Вирджиния. 4 март 1797 г.

Подготовка за насладата от хубава неделна вечер, акварелна картина на Бенджамин Хенри Латроб, илюстрира чернокожи хора в Норфолк, Вирджиния, които правят седмичната си коса през 1797 г.

Историческо дружество в Мериленд

Дори при такива нечовешки условия поробените хора все още се придържаха към своите африкански традиции да си сплитат косите и да използват обвивки за глава, за да предпазят косата си от атмосферните влияния.

В Ню Орлиънс, където имаше голямо население от свободни цветни хора, много от които бяха богати, черни и жени със смесена раса се гордееха с облеклото и косата си . През 1786 г. губернаторът Естебан Родригес Миро, недоволен от това - особено защото белите мъже го намират за привлекателен, за ужас на белите жени - създаде набор от закони, изискващи цветнокожите жени да покриват косата си. Тези Закони на Тиньон очерта тези жени като класа на роби (въпреки факта, че по -голямата част от тях бяха свободни) и забрани на цветни креолски жени да проявяват „прекомерно внимание към обличането“ по улиците на Ню Орлиънс. Но подобно на голяма част от черно -американската култура, родена от творческа съпротива, жените от Ню Орлиънс отговориха на тези потиснически мандати, като носеха сложни и зашеметяващи забрадки - стил, който чернокожите жени възприемат и до днес.

Еманципация: Правата коса като средство за оцеляване

Винтидж реклама на Madam C. J. Walker

Реклама за линията за грижа за косата на мадам Си Джей Уокър от началото на 1900 -те.

Госпожо Си Джей Уокър

Идеята за добра и лоша коса не свършва с робство; ако не друго, то стана още по -втвърдено. За много, права коса се разглежда като средство за асимилация в насилствено расистко общество. В началото на 1900 -те се раждат много чернокожи предприемачи, които се грижат за тези, които се стремят към права коса.

Госпожа Си Джей Уокър е може би най -известната. Тя стана първата жена милионер в Америка благодарение на нея Прекрасен производител на коса , помада, направена със сяра, кокосово масло, пчелен восък и петрол, за да успокои скалпа и да подпомогне растежа на косата. Рекламите за марката (като примера, видян тук) популяризираха идеята, че чернокожите жени могат да напредват в обществото и да печелят пари по -лесно - ако използват продукта си за по -приятна, красива коса.

Уокър и други по онова време също помогнаха за популяризирането на горещия гребен, отново рутина, която се превърна в трайна част от черната култура за миналия век. Съобщението в рекламите за горещи гребени (като това по -долу) беше ясно: Лошата коса е нещо, на което си струва да се обяви война. Но всичко, което трябваше да подобри външния ви вид, бяха часове на изгаряне на скалпа ви под горещ гребен.

Г.А. Компания за рафиниране на коса Morgan

Старинна реклама за горещи гребени твърди, че изправянето на косата ще подобри външния ви вид.

Г.А. Компания за рафиниране на коса Morgan

Макар че е лесно да се критикува реклама от този период през обектив през 2020 г., наложително е да се помни, че за чернокожите след еманципацията асимилацията е средство за оцеляване. Черните хора се чувстваха принудени да изгладят косата и текстурата си, за да се впишат по -лесно и да се движат по -добре в обществото и почти в камуфлаж, Арин Линч, продуцент на изложба с афро-гребен в Музея Фицвилий на Университета в Кеймбридж, каза за BBC през 2015 г. Нарекох ерата след еманципацията „голямото потисничество“, защото тогава чернокожите трябваше да преминат през наистина интензивни методи, за да изгладят косата си.

60 -те и 70 -те: Политизацията на черната коса

Наистина чак движението за граждански права през 60 -те години - когато черните революционери се изправиха, за да се борят срещу вековете на дискриминация, лишаване от права и сегрегация, съставляващи американската култура - идеалите около правите коси започнаха да се променят.

1970 г. САЩ Реклама на списание Afro Sheen

Реклама на Afro Sheen от 70 -те години на миналия век празнува красотата на кадифените пръстени и къдрици.

Ретро рекламни архиви / Alamy Stock Photo

Епохата бележи първата вълна от естественото движение на косата, като афрото се разглежда като символ на гордост и съпротива сред черната общност. Прегръдката му беше въплъщение на Черно е красиво движение че художници и активисти от онова време се застъпваха - незабележимо, визуално изявление за красотата на текстурираната коса в най -естествената й форма.

Но при цялата му слава, афрото също беше политизирано и се смяташе за войнствено - стереотип, който се задържа десетилетия. Например активист за граждански права Анджела Дейвис , който се занимаваше с афро през 70 -те години, каза, че движението за равенство на чернокожите през тази епоха често се свежда до просто прическа. Помня ме като прическа, каза тя през 1994 г. . Това е унизително, защото свежда политиката на освобождение до политика на модата.

И все пак през 70 -те години на миналия век известни личности като Даяна Рос, членове на Jackson 5 и кралицата на филмите Blaxploitation Пам Гриър продължи да популяризира „насам” - да направи асоциациите си по -масови.

80 -те и 90 -те: Продуктите превземат

Афрото дойде и след това си отиде. Тогава след афрото беше наистина трудно да се намери някой с естествена коса, казва Бърд за 80-те години на миналия век, които се отдалечиха от естествения външен вид, който е по-малко, а повече от десетилетието преди това. Афрос наистина нарани индустрията за красота, в крайна сметка, казва Бърд. Продажбите на релаксър са спаднали. Те не бяха унищожени, но това беше първият път, когато релаксиращите продажби наистина спаднаха. Козметичните салони губеха бизнес заради Afros.

Майкъл Джексън с къдрици Джери през 80 -те години

Певецът Майкъл Джексън с къдрица Джери през 80 -те години.

Гети изображения

След това дойде Джери къдрица , който всъщност е изобретен от бял човек. Погледът се превърна в стил на момента за чернокожите, които искаха да спортуват с подскачащи, лъскави къдрици. Къдрицата на Джери беше наистина начин, по който производителите на продукти можеха да възстановят голяма част от парите, които бяха загубили от афрото. Къдрицата на Джери отнема повече продукти от почти всичко, казва Бърд за стила.

80 -те също отбелязаха ключов момент в заплетената история на Америка с черна коса: началото на съдебни дела за дискриминация по отношение на политиките за подстригване на работното място. През 1981 г. Рене Роджърс, черен билетен агент на популярна авиокомпания, съди работодателя си след като дойде на работа с косата си в царевица, което по онова време беше в разрез с корпоративните правила. Федерален съдия застана на страната на компанията, като заяви, че политиката се прилага еднакво сред всички служители, независимо от расата, и дори заяви, че Роджърс е възприел стила на бялата актриса Бо Дерек - без значение факта, че стилът, популяризиран от Дерек, е Някои плитки , поглед, възникнал преди векове в Западна Африка. (Ако това звучи смътно познато, това е така Ким Кардашиян беше призована за присвояване на културата през 2018 г. след като носеше плитки Fulani и ги наричаше плитките Bo Derek.)

И все пак жените продължават да си възвърнат защитните стилове като плитки с кутии през 80 -те и 90 -те, тъй като ключовите влияния на поп културата - като Джанет Джаксън и Бранди - ги носеха, казва Бърд.

Aughts: Флаторите и тъканите царуват върховно

Риана с права коса

Риана с погледа на деня от 2005 г.

Гети изображения

Това не се нуждае точно от урок по история, като се има предвид, че повечето от нас са преживели аутовете и са имали снимки от средното училище (и миризмата на релаксатор изгорял в спомените ни), за да го докажат: Но в началото на 2000 -те, дълги, прави, копринени косата отново управлява. Този път обаче правите коси, разтърсени от известни личности по червените килими, често имаха помощта на тъкани и удължители.

Винаги казват, че диамантите са най -добрият приятел на момичето, но диамантите е по -добре да внимавате, защото в града има нов приятел и името им е тъкане, казва комикът Крис Рок в документалния филм от 2009 г. Добра коса .

Въпреки че носенето на фалшива коса е оформено по унизителен начин през целия филм, много черни жени използват тъкани, за да ни позволят да сменим прическите си, без да повредим истинската си коса с плоски и химикали. И въпреки че поп културата може да ви накара да вярвате, че само чернокожите жени използват фалшива коса, тъканите и удълженията са били и все още се носят от бели знаменитости като Кайли Дженър и Ариана Гранде .

2016 до сега: Естествено - или не - без извинения

Не докосвайте косата ми. Формиране. #BlackGirlMagic. Черният живот има значение. 2016 беше годината, в която черните жени претендираха за местата ни на масата, и всичко от полицейската бруталност до белите привилегии до естествената коса беше за обсъждане. Продажбите за релакс са спаднали с 22,7% от 2016 до 2018 г. , тъй като блогърите документираха големите си пържоли, знаменитостите предефинираха косата на червения килим, а естествените къдрици бяха прегърнати на пистите (да, дори на противоречивото модно ревю на Victoria’s Secret, където надутите издухвания някога бяха демонстрирани като връх на секси).

Стига Ноулс

Соланж Ноулз на Met Gala през 2016 г.

Гети изображения

Според Бърд интернет наистина е позволил накрая да се придържа към движението към естествената коса и защитните стилове. Сега имаме снимки на естествена коса навсякъде поради социалните медии, казва тя. Така че дори и да не познавате човек с естествена коса, с много малко усилия можете да намерите цял куп негови изображения на телефона си.

И макар че сега е по -лесно от всякога да се намерят продукти, направени да извлекат най -доброто от нашите къдрици, бобини и прегъвания, Бърд вярва, че това има много общо с печалбите, които трябва да се реализират. Тя има бизнес полза за белите хора, казва тя. Вече харчим толкова много пари за коса и сега [с повече жени, които са естествени] има съвсем друг начин, по който ще харчим пари.

За разлика от 60 -те и 70 -те, преходът към естествената коса този път не е задължително да е свързан с определено политическо движение - по -скоро това беше възстановяване на личното изразяване и свободата да носим собствената си коса, както сметнем за добре . Минаха години на хора с естествена коса и тя се превърна в нетрадиционна част от живота ни, като: „Косата ми е точно такава и косата ми принадлежи. Във всяко пространство, в което искам да бъда, тази коса върви с мен “, казва Бърд. Другото нещо, което естественото движение на косата направи, беше, че постави чернокожите жени в пряк разговор помежду си. Вече не трябваше да преминаваме Същност да видим какво става с прическите. Вече не трябваше да се надяваме, че [списание] е направило проблем.

Черната коса сега влияе върху политиката, а не обратното, като законодателите най -накрая признават, че дискриминацията на косата е реална и нещо, което трябва да бъде разгледано със законодателство като Закона за короната. Повече от всякога, чернокожите жени изискват да бъдат уважавани, независимо от това как носим косата си; било то естествено, право, на плитка, в перука или тъкане.

Няма да се върнем към това, че не можем да носим косата си [както искаме], казва Бърд. Това сме ние.

Ашли Алеси Едуардс е мениджър на партньорствата в САЩ в Google News Lab и писател на свободна практика, който обхваща пресечната точка на културата и красотата. Тя е базирана в Ню Йорк.